Cultura de la vestimenta china
Calificaciones en los uniformes oficiales
En una sociedad jerárquica, la ropa es un símbolo externo del estatus de una persona. "Hay grados de noble y humilde, y hay posiciones iguales de servicio... El mundo conocerá lo alto y lo bajo cuando vea su servicio" ("Nuevo libro. Sospechas convincentes" de Jia Yi).
Se dice que desde la época de Shun, la ropa se confecciona en el sistema de los "Doce Capítulos". Según Kong Anguo, un gran erudito de la dinastía Han, los doce capítulos son doce patrones: sol, luna, estrellas, montañas, dragones, insectos chinos (es decir, faisanes), algas (plantas acuáticas), fuego, pólvora, arroz y黼 (en forma de hacha)), 黻(?-en forma). La ropa del emperador tiene los doce patrones, la ropa de los príncipes tiene ocho patrones, incluidos los dragones, los ministros tienen seis patrones, los funcionarios tienen cuatro patrones, los funcionarios tienen cuatro patrones y los eruditos tienen dos patrones. Lo superior puede ser al mismo tiempo inferior y lo inferior no puede ser al mismo tiempo superior. El límite es muy claro. El significado de estos patrones no coincide con las opiniones antiguas. Se estima que está relacionado con la brujería antigua. El "sol", la "luna" y las "estrellas" representan el cielo, y los antiguos creían que la "montaña" era el camino para alcanzar el cielo. Los emperadores de todas las dinastías han ido al monte Tai para orar por el Zen. Estos cuatro patrones son utilizados exclusivamente por los emperadores. "Dragón" es un símbolo del poder real, y "Hua Chong" está cerca del fénix. Según el antiguo sistema anterior a Qin, estos dos patrones solo pueden ser utilizados por el emperador y los tres príncipes. Dragón en ascenso, y los tres príncipes solo pueden usar el dragón sometido. Sin embargo, a los civiles no se les permitía tener ningún adorno en su ropa y se les llamaba ropa blanca, por lo que la gente común más tarde se llamó Baiding.
Durante el Período de Primavera y Otoño y el Período de los Reinos Combatientes, la etiqueta colapsó. Cuando el Príncipe Yin del Estado Chu asistió a una reunión de la alianza de varios estados vasallos, usó el atuendo y la guardia de honor del nivel vasallo sin ellos. autorización, y fue criticado por los participantes de varios países. Muzi, tío y nieto del estado de Lu, dijo: "El joven maestro Chu es tan hermoso que ya no parece un médico, sino un rey. Si un médico viste la ropa de un príncipe, puede tener la intención de usurpar el trono, ¿verdad? La ropa es la expresión externa de los pensamientos internos!" Mu Zi predijo bien que cuando el joven maestro Wei regresó a su país, mató a Jia Ao y se estableció como Rey Ling de Chu. Posteriormente, en todas las dinastías, se consideró un acto prohibido "arrogarse el nivel superior" de ropa, y si no se hacía bien, se perdería la cabeza. Algunas dinastías tenían castigos más leves, por ejemplo, la dinastía Yuan decretó que si un funcionario violaba las regulaciones, sería suspendido de su cargo por un año y degradado después de un año; si un civil violaba las regulaciones, sería castigado con cincuenta penas anchas; Los golpes y la ropa ilegal serían confiscados.
Las marcas de rango en los uniformes oficiales de las dinastías pasadas son diferentes. Posteriormente se reformó el antiguo sistema de los "Doce Capítulos". Por ejemplo, las flores usadas por los funcionarios de la dinastía Ming se expresaron en público. Los funcionarios de primer grado usan flores de duque grandes con un diámetro de cinco pulgadas, los funcionarios de segundo grado usan flores de duque pequeñas de tres pulgadas, los funcionarios de tercer grado usan flores sueltas de dos pulgadas sin ramas ni hojas, los funcionarios de cuarto grado y las flores de quinto grado usan pequeñas flores variadas de una pulgada y media, y las flores de sexto y séptimo grado usan pequeñas flores mixtas de una pulgada. No hay flores en los grados octavo y noveno, por lo que probablemente sean lo que el proverbio de Shanghai llama "cabezas de flores baha". Se usa cuando se va a la corte para expresar gratitud. Los uniformes que usan los funcionarios en el trabajo diario tienen diferentes patrones: todos los funcionarios públicos usan pájaros para distinguir sus filas: la grulla de primer rango, el faisán dorado de segundo rango, el pavo real de tercer rango, el ganso nube de cuarto rango, el quinto -faisán blanco de rango, garceta de sexto rango, ¿de séptimo rango?, oropéndola de octavo rango, codornices de noveno grado, todos usan animales para dividir los grados superior e inferior, leones de primer y segundo grado, tercero; - y tigres y leopardos de cuarto grado, osos de quinto grado, águilas de sexto y séptimo grado, rinocerontes de octavo grado y caballitos de mar de noveno grado. Esto realmente está en consonancia con el viejo dicho de que todos los funcionarios civiles y militares no son más que alas y secuaces del emperador. Además, se fabrican coronas, cinturones, accesorios, etc. en diferentes formas y calidades. Por ejemplo, en la dinastía Qing, el número de cuentas orientales en la corona y el color y tamaño de las piedras preciosas estaban estrictamente regulados de acuerdo con el estatus del príncipe hasta el funcionario de sésamo de séptimo rango. Por debajo del octavo rango, no hay cuentas ni gemas, sólo una cabeza desnuda.
La "Buena Canción" de "El sueño de las mansiones rojas" dice: "Como pensé que el sombrero de gasa era demasiado pequeño, tuve que cargar con los grilletes. Ayer lamenté el frío de mi abrigo roto , pero ahora creo que la pitón violeta es demasiado larga ". A través de cambios de vestimenta en una sociedad jerárquica, cuántas tragedias y comedias humanas se han representado.
La belleza exagerada de los trajes
Los trajes tradicionales de ópera, comúnmente conocidos como "atuendos", son el embellecimiento y la recreación artística de trajes antiguos. Se basan principalmente en los trajes de la dinastía Ming. , con una mezcla de trajes de la dinastía Tang. Los estilos de ropa de cada época desde la dinastía Qing hasta la dinastía Qing.
Una de las características de los trajes de ópera tradicional china es que son formulaicos. Desde el emperador hasta los sirvientes, prisioneros y mendigos, todo tipo de personas tienen conjuntos de ropa especiales que coinciden con la identidad, el estatus, la ocupación, la ocasión e incluso la personalidad del personaje. Si ambos son primeros ministros, deberían usar "Xiang Diao" en la corte y "bufanda Xiang" en casa.
Cao Cao en "Zhan Wancheng" no ha "mantenido al emperador como rehén" durante mucho tiempo, por lo que usa "Xiang Diao"; Cao Cao en "Xiaoyaojin" ha estado "haciendo príncipes" durante casi veinte años y usa un " Xiang Diao" para expresar su condición de primer ministro. "Xiang Diao" ya no es suficiente, es necesario usar "Wen Yang" con pompones de hilo dorado y alas doradas de Ruyi en ambos lados. Esta serie de trajes se formó principalmente gradualmente durante las dinastías Ming y Qing. Es la acumulación de creaciones de muchos artistas y está particularmente relacionada con el desarrollo de la Ópera de Pekín durante los últimos doscientos años.
La "pitón" en el traje tradicional de ópera es el uniforme oficial de emperadores, generales y ministros, con cuello redondo y solapa grande, bordado con nubes y dragones y otros estampados, y el dobladillo y puños son bordado con patrones simbólicos de agua de mar. El emperador viste una pitón dragón amarilla, pasará por la pitón Dulong de otros colores. También hay "pitones femeninas", que son la ropa de la corte que usan las concubinas, esposas de primera clase y generales, bordadas con patrones como rojo, fénix y sol naciente o fénix y peonía. Históricamente, los emperadores de las dinastías Yuan y Qing no tenían un monopolio tan estricto sobre los dragones como lo tenían en las dinastías Song y Ming. En la dinastía Yuan, la imagen de un "verdadero dragón" se definía como si tuviera cinco garras y dos cuernos. Otros dragones que forman nubes y traen lluvia, como el "Dragón Hunjiang" y el "Dragón Runyun", sólo podían tener cuatro o tres. garras. Era diferente en la dinastía Ming, para evitar confusiones, además de llamar pitones a los dragones de cuatro y tres garras y distinguirlos de los dragones de cinco garras, a los sujetos también se les prohibía estrictamente usar ropa de pitón. En el año 16 del reinado de Jiajing, Zhang Zan, el Ministro de Guerra, vestía una prenda que se parecía un poco a un patrón de pitón. El emperador Shizong de la dinastía Ming estaba furioso y ordenó a Xia Yan, un ministro del gabinete, que dijera: "¿Por qué debería someterme al patrón de pitón si soy un ministro de segundo rango?", Respondió Xia Yan, "Zhang Zan". Llevaba un traje Feiyu otorgado por el imperio, que era de colores brillantes y se parecía un poco a una pitón. El emperador Jiajing preguntó: "¿Por qué Feiyu tenía dos cuernos bordados?" y ordenó que estuviera estrictamente prohibido. En tales circunstancias, ¿cómo podría ser posible que un actor permitiera que emperadores, generales, ministros, concubinas y damas usaran "pitones" juntos? Por lo tanto, la "pitón" de la serie de disfraces no podría haber aparecido en la dinastía Ming. Este no era el caso en la dinastía Qing. En su sistema de uniforme de la corte, el emperador, las concubinas, los príncipes y los príncipes vestían túnicas de dragón, y el príncipe, el príncipe, Beile, Beizi, Zhenguogong, Fuguogong y los funcionarios civiles y militares. vestía túnicas de pitón. En comparación con las series dramáticas de vestuario, la ropa de la corte de emperadores, generales y ministros se denomina colectivamente "pitón", lo que está completamente en línea con el concepto de vestimenta de la dinastía Qing. En cuanto a la ropa de la corte del emperador en la obra, no se llaman túnicas de dragón sino también pitones, solo porque este "emperador" en realidad es interpretado por un "actor", por lo que existe algún tabú.
Para dar al público un mayor disfrute estético, los trajes de ópera suelen estar decorados con hermosos adornos, como cuentas, pompones, cintas de seda, colas de faisán, etc. Por ejemplo, en el escenario, Lu Bu y Zhou Yu insertaron dos largas colas de faisán en sus coronas de oro púrpura, lo que agregó muchas oportunidades para que los actores interpretaran papeles en vivo. Esto es algo que no tienes en la vida. "¿Historia de la dinastía Ming? Yufu Zhi 3" afirma que en el año 26 del reinado de Hongwu, se estipuló que siempre que se llevara a cabo una gran ceremonia en la celebración de la finalización de la ceremonia, Zhengdan, Solsticio de Invierno, Festival Santo, etc. Los que tenían el título de duque, marqués o conde llevaban una cola de faisán en la corona. Pero esos son duques, marqueses y tíos, y sólo se usan en ceremonias. Los generales o gobernadores no tienen ese atuendo en el ejército. En la época en que vivían Lu Bu y Zhou Yu, había una especie de corona militar, "con colas dobles y lados verticales izquierdo y derecho" ("Libro de la dinastía Han posterior. Yufu Zhixia"). Pero la "pluma" en el escenario es al menos cuatro o cinco veces más larga que la cola real. Esto es una exageración artística.
Algunos tipos de trajes de ópera tradicionales también provienen de la vida y son diferentes de la vida. Por ejemplo, la ropa informal que usan las concubinas y las damas en la obra se llama "帔".帔" en la vida, pero la forma es completamente diferente. "Shuowen" contiene la palabra "帔", y Duan Yucai anotó que "es su legado que los hombres y las mujeres usen chales hoy". En "La excursión de primavera de la dama del estado de Guo" de Zhang Xuan de la dinastía Tang, la túnica de la dama del estado de Guo está cubierta formalmente sobre sus hombros, colgando desde su pecho hasta su cintura, mientras que para la dama noble en "Imagen de Tuning the Qin" de la dinastía Zhou; y Bebiendo Té", la bata ya no cubre sus hombros. En lugar de colgar sobre los hombros, se dejó caer hasta la cintura y la espalda muy libremente, con solo los dos extremos sujetos a las muñecas. En "Canción de baile de ropa de neón y ropa de plumas" de Bai Juyi, está "Hong Kong Xia Pei pisando y sacudiendo la corona", y "Xia" se usa para describir a la colorida y hermosa Pei. A partir de entonces, "Xiapei" se convirtió en un nombre propio y un símbolo del grado de una mujer casada.
Charla variada sobre materiales de confección
Desde la antigüedad, los materiales de confección de China, especialmente en el campo de las telas de seda, han sido líderes en el mundo durante mucho tiempo.
Hasta ahora, los primeros objetos de tejidos de seda domésticos desenterrados proporcionados por los arqueólogos son piezas, cintas e hilos de seda de hace 4.700 años. Estos artículos fueron colocados en Qianshanyang, Wuxing, Zhejiang. un sitio cultural neolítico.
Qi es una de las pocas palabras que representa los tejidos de seda y que tiene la connotación de “hermoso”.
Además de usos metafóricos como "Jinxiuxiukou" y "ríos y montañas Jinxiu", "Qi" tiene significados más activos y comunes, como "Qi Nian", "Qi Si", "Qi Yu", "Qi Meng", etc. El Qi es un tipo de material de vestir con hermosas y suaves flores que surgen del suelo y que asombró a la gente hace más de 3.000 años. Los antiguos persas llamaban China Cini y los indios llamaban China Cina. Este es el origen de China en inglés actual. Los extranjeros conocen China por primera vez cuando se maravillan de la mágica belleza de Qi. Cini es la antífona de "Qi". Tanto los persas como los indios saben que hay un país "Qi" al este de ellos (Shen Fuwei, "Historia de". Intercambios culturales entre China y Occidente"). Esta afirmación es relativamente creíble.
Los eruditos occidentales vieron que algunas estatuas escultóricas de diosas y estatuas pintadas en el arte griego del siglo V a.C. estaban todas vestidas con materiales de seda finos, suaves y transparentes, y así concluyeron que la seda china ya había viajado al Mediterráneo. Mar. Esto coincidió con el final del período de primavera y otoño y el comienzo del período de los Estados Combatientes en China. A juzgar por los objetos reales desenterrados de las tumbas de Chu en el Período de los Reinos Combatientes, en ese momento ya había brocados de tres colores con patrones de dragones y fénix. Este era de hecho un material de vestimenta noble y hermoso en ese momento.
Durante el período de los Tres Reinos, Zhuge Liang gobernó Shu y desarrolló vigorosamente la sericultura, y Shu se hizo famoso por un tiempo. El emperador Wen de la dinastía Wei, Cao Pi, quedó tan impresionado por la novedad de sus patrones que ordenó a sus ministros que dijeran: "Los brocados Shu obtenidos antes y después son completamente diferentes". Es decir, el brocado Shu. fue utilizado para su objetivo estratégico de unir a Wu y rechazar a Cao. Durante la expedición al sur de Zhuge Liang, enseñó el método de tejido de brocado a las minorías étnicas de la región de Yunnan-Guizhou. Por lo tanto, el pueblo Miao llama al colorido brocado tejido por ellos mismos "Brocado Wuhou", mientras que el brocado Dong tejido por mujeres Dong también lo es. llamado "Brocado Zhuge". Según una antigua leyenda, el brocado de Sichuan nunca se desvanece. La razón es que el método de criar gusanos de seda en Shu es diferente de otros métodos. "Cuando esté a punto de despertarse, aliméntelo con ceniza de morera". Algunas personas piensan que la calidad del agua del río Jinjiang (ahora al sur de Chengdu) es mala. particularmente bueno, y se usa para teñir seda y lavarla. El brocado puede hacer que el color sea extraordinariamente brillante. Durante la dinastía Shu Han, los funcionarios a cargo del tejido de brocados estaban estacionados aquí. El poema de Du Fu "Primer Ministro de Shu" dice: "Hay muchos cipreses en las afueras de la ciudad de Jinguan". En ese momento, Chengdu se llamaba Ciudad Jinguan, por esta razón.
Desde las dinastías Song y Yuan hasta las dinastías Ming y Qing, las variedades de tejidos de seda se ampliaron y optimizaron continuamente. Por ejemplo, los tapices se crearon en la dinastía Song del Norte, y los brocados aparecieron en la dinastía Song del Sur. , y el satén de brocado de colores apareció en la dinastía Ming. En el capítulo 40 de "Jin Ping Mei Ci Hua", Ximen Qing usó "una regla de grosgrain de madera contrachapada tejida en el sur" y le pidió a Tailor Zhao que hiciera "para cada uno de ellos una túnica con mangas anchas decoradas con flores, un conjunto de ropa de brocado por todo el suelo, y un conjunto de ropa con flores de maquillaje "para su esposa y concubinas". Esta "flor de maquillaje" es el material de última moda en ese momento: el satén de flores de maquillaje.
La cultura de la vestimenta china es creada conjuntamente por todos los grupos étnicos de China, al igual que los materiales de la vestimenta. Los tejidos de lana y de algodón fueron las primeras aportaciones de las minorías étnicas. Los tejidos de lana más antiguos conocidos hasta ahora en China son fragmentos de mantas y telas de lana de hace 4.000 años de antigüedad desenterrados en Lannuomuhong, provincia de Qinghai, en 1960. Esta zona estaba fuera del círculo cultural chino en ese momento. Pero los médicos de la dinastía Zhou ya podían usar ropas de lana de colores brillantes.
El pueblo chino ha experimentado una vida de pesca y caza, y sabe desde hace mucho tiempo cómo utilizar pieles de animales para confeccionar ropa. En la antigüedad, el pelaje se hacía con el pelaje de la piel juntos y el pelaje apuntaba hacia afuera. "Zhou Li? Tianguan" tiene el puesto de Si Qiu, quien gestiona la producción de abrigos de piel para los reyes, príncipes, ministros y funcionarios de Zhou. Según el "¿Libro de los ritos? Tamamo", el rey usa piel de zorro, los guardias de izquierda y derecha usan piel de tigre y de lobo, los funcionarios usan piel de zorro con mangas de leopardo y piel de cordero con adornos de leopardo, y aquellos debajo de la base usan pieles de perro y oveja. Durante el período Kangxi de la dinastía Qing, había una regulación sobre qué tipo de pieles no podían ser usadas por las personas: "La piel de mapache y la piel de lince no pueden ser usadas por nadie que no sean príncipes y ministros; Tianma, piel de zorro, y los no oficiales no pueden usar sombreros de visón, sombreros de lince, etc. familias, y sólo están prohibidos los sombreros de piel de nutria y de rata amarilla." (Ye Mengzhu, "Yue Shi Bian").
No había algodón en las antiguas Llanuras Centrales. La tela de algodón fue introducida por las minorías étnicas del sur. En ese momento, se transliteraba como "Baidie" según el idioma local. Del "Libro de la dinastía Han posterior. Biografía de Nanman y el suroeste de Yi", se puede ver que el pueblo Ailao Yi en el actual Yunnan puede hacer "pliegues de seda" (es decir, pliegues blancos) y también puede "teñir y bordar". y "tejer artículos como brocados de seda". También está el condado de Zhuya en lo que hoy es la provincia de Hainan, que produce una especie de "tela ancha", que generalmente se considera tela de algodón.
A juzgar por la cita de "Ling of Jin" en el volumen 812 de "Taiping Yulan", que dice: "A los soldados de todo tipo de trabajo no se les permite servir a Yue Die", es cierto que la tela de algodón aún no se ha popularizado. entre la gente. Pero en la dinastía Tang, parecía haber cada vez más gente. El poema "New Cloth Fur" de Bai Juyi decía: "La tela Gui es tan blanca como la nieve y Wu es tan suave como las nubes. La tela es pesada y gruesa, y la piel tiene calor residual." La tela Gui es blanca doblada. La tela de algodón se produce hoy en Guangxi; Wu Mian es algodón de seda producido en Jiangnan. El algodón se cultivaba comúnmente en Jiangnan a finales del siglo XIII. Huang Daopo, una mujer de Songjiang, llegó a la isla de Hainan cuando era joven y aprendió la tecnología del hilado de algodón del pueblo Li. Después de más de 30 años, regresó a su ciudad natal e innovó en la rueca, lo que condujo al rápido desarrollo de la rueca. industria textil del algodón en las zonas Han. El algodón reemplazó al lino y se convirtió en uno de los principales materiales de vestimenta para los chinos. A partir de entonces, el lino quedó relegado a un tejido especial para el verano.